Ajustes de cámara.

CSC_2909Una cámara reflex tiene montones de posibilidades, ajustes, parámetros y accesorios. Cuando uno se compra una cámara reflex se enfrenta a todas estas variables sin ayuda de nadie. Es cierto que hay miles de cursos, de iniciación, avanzados o temáticos. Pero en pocos sitios te dicen cómo configurar tu cámara, aunque sólo sea una configuración de base sobre la que trabajar. Los fotógrafos experimentados adquieren unas costumbres basadas en las configuraciones de máquinas anteriores, en preferencias personales, en el tipo de fotografía que practican o en simples “manías” repetitivas.

En este artículo voy a mostrar mis ajustes de cámara. Son el fruto de mi experiencia con varias reflex Nikon. Mi primera configuración en mi vieja D80 se basó en el artículo de Ken Rockwell “Nikon D80 User’s Guide”  (http://www.kenrockwell.com/nikon/d80/users-guide/index.htm). A partir de ahí he desarrollado mi propia configuración. Es algo muy personal y no creo que todo el mundo deba ajustar exactamente igual su cámara, pero mostrando mis ajustes espero dar ideas a otros compañeros que tengan dudas sobre este tema.

Ajustes de cámara “Cebolledo”. 
Ajustes de los menús
1.-Modo visualización = altas luces
Después de disparar, casi siempre miro la pantalla para ver el resultado. Tengo puesta por defecto la pantalla de “altas luces” que me indica si hay partes quemadas, en cuyo caso ajusto la exposición en consonancia. También miro el “histograma” para cerciorarme que todo va bien, pero lo primero que miro son las “altas luces”.
2.-Control de imagen = Paisaje, Vívido, Retrato (*)
El “Control de imagen” o “Picture control” merece un artículo aparte (artículo que escribiré más adelante). Yo uso “Paisaje” para dar más contraste, “Vívido” cuando quiero colores más saturados y “Retrato” cuando hay demasiado contraste y quiero suavizar la imagen.
3.-Calidad de imagen = JPG normal – RAW (*)
Me encanta disparar en JPG, es como saltar sin red y me obliga a hacer lo máximo en la toma, sin escusas de “arreglarlo después en el revelado”. No obstante, también tiro en RAW cuando me apetece. Cuando quiero “simular” un carrete de diapositivas del siglo XX tiro en JPG tamaño normal y con Control de Imagen en “Vivido”.
4.-Balance de blancos = Auto (*)
La mayoría de las veces que modifico el balance de blancos en el ordenador, me doy cuenta de que la máquina lo ha calculado perfectamente. Salvo casos muy específicos, el automático da en el blanco. Así que lo dejo así.
5.-Sensibilidad ISO = 200
Mi cámara D90 tiene este valor como “ISO nativo” y es el que yo uso siempre que puedo. Si la falta de luz me obliga a subirlo, pues lo subo. Pero sabiendo que me arriesgo a obtener ruido en las sombras. No siempre es tan grave.
6.-D-Lighting activo = OFF – alta (*)
Normalmente no activo el sistema D-Lighting. Salvo que la escena tenga demasiado contraste y quiera salvar las sombras, en cuyo caso lo pongo a tope. Este sistema lo que hace es un “a modo de HDR” dándole más luz a las sombras y menos a las luces. O sea, que le baja el contraste a la foto. Puede ser interesante en días de mucho sol y en las horas centrales del día.
7.-Espacio de color = sRGB
El espacio de color sRGB es el estándar del mercado y con el que no fallaremos al subir nuestras fotos a internet o las llevemos a imprimir. Otros espacios de color codifican de forma diferente y hace falta “traducirlos” para que nos den los colores correctos.
8.-Modo de zona de AF = Punto único
Generalmente uso el autofoco de punto único, que me permite controlar dónde quiero enfocar. Si usas el modo multipunto o dinámico tienes que tener cierta experiencia para controlar el punto de enfoque. Sin embargo esos otros modos son muy útiles con sujetos en movimiento. (Yo, casi siempre fotografío escenas estáticas)
9.-Pasos EV control expo. = 1/3
Cuando ajustamos la exposición podemos hacerlo en pasos de 1/2 EV o 1/3 EV. Yo pongo a 1/3 y cada golpe de rueda me sube o baja un tercio de paso. Necesito 3 golpes para aumentar o disminuir un diafragma. Con esto el ajuste es más fino que con pasos de medio diafragma.
10.-Visualizar cuadrícula = ON
La cuadrícula es importantísima para dejar los edificios verticales y los horizontes horizontales. Y así nos evitamos tener que equilibrarlos en el ordenador. La cuadrícula también te permite mejorar la composición ubicando los sujetos en los tercios o al menos cerca de ellos.
11.-Indicador y ajuste ISO = Mostrar ISO/ISO sencillo
Este ajuste permite modificar el ISO con la rueda secundaria de mi cámara. Se puede ajustar también pulsando un botón y girando la rueda, pero esta forma es mucho más rápida y accesible. Este ajuste lo puse así al principio, cuando jugaba mucho con el ISO, pero ahora casi no lo empleo. Es bueno tenerlo a mano cuando vamos a tener una sesión con luz difícil, con poca luz o cambios de escenas iluminadas a otras oscuras. Cuidado no dejemos el ISO alto para la siguiente sesión.
12.-Secuencia nº archivo = ON (*)
Este ajuste hace que la cámara numere las fotos correlativamente independientemente de que cambiemos de tarjeta SD o que la formateemos. Así la numeración de mis fotos no se repite hasta dar la vuelta al contador. Y evito tener fotos con el mismo número. En otro artículo explicaré mi “workflow” o sistema de trabajo con los archivos de fotos.
13.-Asignar botón FUNC = Mi Menú (**)
Este es otro truco que me enseñó Ken Rockwell. Y también lo desarrollaré en otro artículo, más adelante. Digamos simplemente que uso el menú personalizado (Mi Menú) para poner las opciones más usadas y que accedo a ese menú desde el botón de función programable. Es comodísimo y me permite tener a mano mis ajustes favoritos.
Botones 
Además de los ajustes de menú (aquellos a los que se accede por los menús de configuración) mi cámara también tiene unos cuantos botones. Esos botones me permiten acceder directamente a las funciones más habituales. Es importantísimo conocer la ubicación y el efecto de esos botones, porque nos ahorrará un tiempo precioso en el momento crítico.
14.-Modo = A
Casi siempre disparo en el modo de prioridad a la apertura: modo “A” en la rueda de la parte superior de la cámara. Eso me permite controlar la profundidad de campo, que es lo que más me suele interesar. Existen otros modos y cada uno usa el que le parece. Dependiendo también del tipo de fotografía a realizar. En otros artículos hablo de los diferentes modos semiautomáticos.
15.-Medición = Matricial
Para el que empieza, lo mejor es usar el modo de medición matricial. Para usar los otros modos hay que trabajar más y es más complicado. Yo uso el matricial y si no me gusta el resultado ajusto con el botón (+/-).
16.-Compensación = cada vez
El botón (+/-) es el de compensación de la exposición al que me referí más arriba. Lo ajusto cada vez que la medición matricial no me convence. Es una decisión basada en los datos que me dá la pantalla: altas luces, histogramas… y el ojo del fotógrafo.
17.-Disparos = ráfaga
De las dos ráfagas de las que dispone mi cámara, suelo usar la lenta. Es decir, tres disparos por segundo. La ráfaga funciona cuando al disparar dejo el dedo pulsando el disparador. Si quiero sólo un disparo, aprieto y suelto. Si quiero más, dejo el dedo. A veces tres disparos me permiten cazar el momento mejor que uno solo. Y también cuando, en condiciones de poca luz, trabajo con velocidades demasiado lentas.
18.-AF = A
Hay muchas razones para usar el modo de enfoque continuo o el sencillo. Casi siempre en condiciones muy particulares, cuando el sujeto se mueve. Sin embargo yo, que mayoritariamente fotografío sujetos estáticos, no necesito habitualmente esos sistemas de enfoque. Me vale con el normal, el que viene por defecto.
Hay otra cosa relacionada con el enfoque que también pongo, y me llamaréis hortera. Es el pitido. El pitido de confirmación de enfoque. Ya sé que es una horterada más grande que el politono del móvil, pero yo estoy acostumbrado, desde hace años, a oír ese pitidito. Y si no lo oigo me pongo nervioso, me falta algo. Bueno, este es un ajuste personal que no aconsejo a los discretos. Además, las cámaras Nikon ya tienen un punto verde en el visor para confirmar el enfoque.
Secuencia de inicio
Entre estos ajustes los hay que quedan fijos “para siempre”. Es decir que no se alteran hasta que no se modifican a propósito. Pero hay otros que varían en cada sesión o que se pierden cuando se apaga la cámara. Para mantener todo bajo control y no tener que repasar todos los ajustes cada vez que cojo la cámara, yo tengo una rutina “Secuencia de Inicio” que me solventa ese tema. He aquí.
Estos son los pasos que procuro dar cada vez que cojo la cámara de nuevo.
Revisión batería, modo MASP, formatear tarjeta, reset verde, QUAL, Picture Control, ráfaga, diafragma, palanca AF-M 
Explicación.
Reviso la batería, por si hay que sustituirla si está agotada (siempre llevo una de repuesto en la bolsa).
Ajusto en la rueda el modo “A”, no sea que se haya cambiado sin querer.
Pulsando los dos botones marcados en rojo, formateo la tarjeta para tenerla fresca para la sesión. (En la última sesión ya descargué las tarjetas nada más llegar a casa).
Pulsando los dos botones marcados en verde, pongo la cámara en los ajustes por defecto. Esto me elimina todas las variaciones temporales que hubiera hecho en la última sesión (ISO, compensación de la exposición etc.)
Con el botón QUAL selecciono el formato RAW si quiero usarlo en esa sesión. Si no, dejo por defecto JPG-normal.
Verifico el ajuste Picture Control si se adapta al tipo de sesión que voy a iniciar.
Pongo el modo de disparo en ráfaga.
Verifico el valor del diafragma, mi valor favorito el f/8, que es el adecuado para casi todas las ocasiones.
Y ajusto la palanca de Enfoque en AF, por si la dejé en manual la última vez.
Por último, ya en la escena de la sesión, hago un par de disparos de prueba para cerciorarme de que todo está en su sitio. Este procedimiento me da seguridad y fiabilidad. Ya sólo tengo que pensar en la foto: encuadrar, enfocar, exponer y disparar.
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